Мор Габриель

Если вы спросите кого-нибудь как добраться до Мор Габриеля, вам назовут два варианта: такси и аренда авто. Это дороговато и не спортивно. Мы самостоятельно придумали очень дешевый и удобный вариант. Надо сесть в Мидьяте на ближайшую маршрутку до Идила или Джезре. По моим представлениям, Ширнак тоже подходит. Мор Габриель как раз по той трассе находится, по которой идут эти маршруты. Проезд туда нам обошелся в 3 лиры с носа. 
2 км пешком - смешное расстояние, любой сможет преодолеть его. 

Вот такая дорога перед нами. Минут на 20 ходьбы, не больше. 

Но через полчаса должен быть перерыв в монастыре, поэтому мы решили сесть на обочине перекусить.

Идем по дороге. Если мы и сделаны из земли, то из этой.

Вон уже виднеется территория.

Мы пришли в перерыв и собирались усесться на терассе и пить чай. Но в Мор Габриеле нет терассы, нет кафе, нет даже сувенирного магазина. 

Гид предложил нас провести прямо во время перерыва. Единственное строгое правило - не фотографировать жителей монастыря. Вход с экскурсией (без нее нельзя) стоит 5 лир. Смешные деньги, особенно для персональной экскурсии для двоих.

Гиды между собой болтали на туройо, так что я вклинилась и у нас завязался разговор о судьбах арамейских языков. 

Несмотря на то, что в монастыре сейчас живет около 70 человек, мы почти никого не встретили, пока исследовали его. 

Основной массив зданий был отстроен в 50-е годы 20 века, но сохранились и элементы 5-6 века.

 Это табличка с именами святых

В основной церкви сейчас как раз закончилась реставрация, поэтому там пусто, а алтарь загорожен от пыли.

Но при этом нас спокойно завели в алтарь показать оригинальные мозаики и пол 5 века.

 А это уже пол

Потом нас провели в комнатку, где жил Мор Габриель. Там сейчас хранится старый оргинальный алтарь 4 века.

 Ну а это вход в его покои.

Идем по монастырю в другое помещение

Вот помещение, которое называется баптистерий Феодоры. На столе, как нам сказали, давили масло оливковое.

 Изнутри крыша купольная, но снаружи плоская.

 За счет этого в крыше образуется большое пространство, которое поделили на комнаты. Вот тут видно и как много пространства и немножко вход в комнату.

 А это модель монастыря из спичек. Я не поклонница таких штук, но другой модели нет, поэтому хоть на такой можно посмотреть на всю сложность и многоуровневость комплекса.

Показали кладбище - две комнатки приблизительно 3х8, где похоронено до 10 тысяч человек. Эти тумбы под арками открываются и туда помещают новых посетителей, а старых спрессовывают.

И, когда закончилась литургия, гид завел нас во вторую церковь, которая сейчас используется. Через 30 секунд после щелчка фотоаппарата дверь раскрылась и оттуда вышли монахи, епископ и местные жители. Епископ остановился возле нас и спросил у нас откуда мы. 

 Церковь как церковь. Такой вот скромный алтарь.

Мы даже могли полистать Библию, написанную вручную (это он нам показывал, что они чаще используют серто, а эстрангелло для красивых надписей).

Мы уже собирались уходить, как вдруг к нам вышел парень и пригласил присоединиться к обеду.
Вот тут я хочу остановиться. Понимаете, это очень круто. 
Это так круто, что сил нет описать это. Мне нельзя было фотографировать их, на их литургии можно только их единоверцам, они вообще не слишком контактны, а тут нам предлагают с ними за один стол сесть. Вот в такие моменты совершенно нельзя стесняться. Я сказала, что для меня это большая честь и мы пошли есть. За столом я оказалась единственной женщиной, но меня такие штуки не смущают. Нам дали прекрасный суп, лук, маринованый в сумахе и пекмез, в который все бросали черствый хлеб и размачивали там, а потом ели.
И, конечно же, мы подошли к драматическому моменту в стиле Каплан. Мы пришли чуть позже, а ем я чуть медленней, чем другие. И вот я сижу, ем, стараюсь не сильно таращиться на людей, перебираю знакомые слова, которые слышу от мужчин за столом, как вдруг замечаю, что все уже поели и сидят тихонько. Я понимаю, что нужно помолиться после еды, а у меня еще тарелка не пустая. А я ведь знаю, что надо обязательно доесть. И вот я начинаю судорожно вливать в себя суп и запихивать огромный сухой кусок хлеба. Я будто возвращаюсь в детский сад, где почему-то от нас требовали скорости и чистоты тарелок. Я была из медленно трапезничающих, у нас была своя группа даже. Это было так ужасно, что я лет до 20 не любила еду. Я просто запихивала в себя еду, подавляя попутно рвотные позывы, и все чего мне хотелось (нет, не закончить все побыстрее) — умереть, чтобы можно было не доедать (я же обещала драму). И вот я снова в саду, Елена Борисовна строго на меня смотрит, а я стараюсь двигать ложкой так быстро (и тихо!), как только это возможно, потому что речь вообще не о пищеварении или наслаждении. И вот последний кусок хлеба — не жуя — исчезает и я отодвигаюсь. Все начинают молиться. А я вижу, что наш гид тоже не успевал все доесть. Он просто прекратил есть. Так можно было. Просто дать остальным, кто закончил есть, прочесть молитву, а потом продолжить обед.
Выходя из столовой, епископ спросил нас откуда мы узнали про это место. Мы робко сказали, что мы в Украине изучаем религию. Он вышел из комнаты. Уж не знаю чего он ожидал.

Наш гид предложил подвести нас до Мидьята. Мы согласились, конечно же. А пока ждали его, нас напоили чаем. Монастырский чай, кстати, на порядок приличнее того, что пьют повсюду в Турции. 

Пока мы сидели и пили чай, к нам вышел епископ и выдал нам по своей визитке. Мы сочли это за проявление благосклонности. Вскоре нас забрали и отвезли в город.
В 12 часов мы пришли в монастырь, а уже в полвторого были в Мидьяте. В тот день мы были первыми посетителями. Несколько лет назад монастырь ежедневно посещало до тысячи человек.