Два чая

На картах этот комплекс обозначен как Зинджирие медресе. Я попыталась найти какую-нибудь информацию об истории и традициях этого медресе, но ни на русском, ни на английском ничего не нашла. Турецкая википедия молчит, туристические сайты говорят одно и то же. Я расстроилась. Но заметила, что Зинджирие это не совсем называние, в скобочках обычно указывают еще, что это Султан Иса медресе, названное в честь архитектора Наджма ад-дина Исы. Он построил медресе в конце 14 века и там же захоронен. Тогда я, как нормальный пытливый человек, заинтересовалась откуда взялось это Зинджирие. Словарь мне сказал, что слово Zinciri переводится как цепь , то есть медресе это цепное. Цепи там есть, конечно (что за медресе без цепи), но связи я не увидела. Сплошные тайны. Пора возвращаться в Мардин и выяснять подробности: кто преподавал, кто учился, какие были дисциплины, скандалы и интриги (я ж популярный тревел-блогер или где?). Пока что я могу сказать, что это одно из самых популярных мест у фот...

И взял Фарра Аврама, сына своего, и Лота, сына Арана, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура халдейского, чтобы идти в землю ханаанскую; но, дойдя до Харрана, они остановились там (Быт.11:31) Харран знаковый город для ТаНаХа. Отец Авраама умер в Харране, из Харрана Авраам выходит по повелению Б-га, Рахиль, жена Исаака была родом из Харрана, сюда бежал Иаков от Иссава. Кроме того, это был большой торговый центр, который стоял на пересечении путей (а какой город не стоял на пересечении путей и не был торговым и большим?). Неподалеку отсюда случилась знаменитая битва между крестоносцами и арабами, первая битва, которую выиграли арабы у крестоносцев. Ожидания, как понимаете, не могли ослабнуть даже после просмотра миллиона постов о том, что это просто вонючая деревня на окраине мира с развалинами.

Все любят восточные базары за свои стереотипы о восточных базарах. Иногда мы даже не очень понимаем что именно подразумевает под собой выражение "восточный базар", просто видя нечто, мы думаем "ага, так оно и должно выглядеть". Я не могу сказать, что видела много восточных базаров, не больше двух десятков, думаю. И я тоже не очень понимаю что такое восточный базар, но я знаю, когда передо мной фасад, и что где-то рядом есть изнанка этого места.

ось Аюб закликав до Господа свого: "Воістину, Мене торкнулося лихо, а Ти - Наймилостивыший із милостивих!" (Сура 21:83)* У меня есть небольшой трюк, который позволяет легко определить значимость персоны для традиции, религии, человечества и т.д. Нужно посчитать количество предполагаемых мест его захоронений.  Если больше одного - хорошо. Если есть целый список и каждый пункт в списке имеет не только историю, но и всяческие любопытные детали и доказательства - это очень хорошо. Это значит, что этот человек оказал и продолжает оказывать большое влияние на людей. Его история не простая, она чему-то учит, люди видят себя в тех историях. Люди хотят стать как он или что-то получить от него. 

Ті сказали: "Спаліть його й допоможіть вашим богам,  якщо ви спроможні діяти!" Ми сказали: "О вогонь!  Будь для Ібрагіма прохолодою і безпекою!" Вони прагнули заподіяти шкоду,  але Ми зробили так,  щоб вони втратили більше за всіх.  (Сура 21: 68-70)* Турецкие (читай - мусульманские) путеводители говорят, что Урфа город пяти пророков. По именам называют только Авраама и Иова. Кто остальные три не очень понятно, но явно они не круче первых двух. Хотя для Урфы пятью пророками дело не ограничивается. Список знаменитых жителей города напоминает больше оглавление книги, посвященной людям, которые оказали влияние на развитие христианства. Ну например, все помнят про трогательную историю царя Абгара, послужившую началом для культа икон. А еще тут жил дивный аскет Алексий, человек Божий; Вардесан, известный гностик; Ефрем Сирин, выдающийся в многих христианских традициях богослов; и Раббула знаменитый епископ. И много-много других историков церкви/церк...

В каждом городе, где мы бывали, есть Улу джами - Большая мечеть. Это, наверно, как площадь Ленина в Советском Союзе. Как правило, эта мечеть не только большая, но еще имеет историческую ценность. В Урфе Улу джами скорее историческая драгоценность. Сейчас это мечеть. Но раньше - это была церковь. Я знаю, таким никого не удивить, множество церквей стало мечетями с приходом ислама на эту территорию. Но еще раньше - это была синагога. Вот это уже интереснее, правда?

В прошлом году мы собрались ехать в Эдессу, с целью вдохнуть в легкие того же воздуха, что и царь Абгар, сирийские мистики, пророки. Я была увлечена идеей, что мы прогуляемся по Эдессе, старой и прекрасной, на столько, что проглядела тот факт, что в нескольких километров от города находится святилище, которое вдохновляло людей покруче, чем эдесситы. Я имею в виду Гёбекли Тепе. К счастью, нам повезло узнать об этом месте до отъезда, так что часть одного дня мы выделили на поездку за город. Я даже сделала очень скромную заметку в фейсбуке , с призывом самостоятельно почитать об этом месте. И я вот откликнулась на свой призыв и почитала. И решила, что надо написать об этом месте. Местные собаки греются на солнышке

Урфа - это такой восток-восток, при чем ближний- преближний . Мы ехали в Урфу вроде как по делу, и дело наше немножко провалилось, поэтому по городу мы вроде бы просто бесцельно слонялись. Не скажу, что это бесполезно, просто немножко непривычно. Все-таки чаще всего у нас есть некий направляющий вектор, который задает тон прогулок.

Языковой вопрос в Турции стоит остро. В Османской империи в этом плане было хорошо, жители Константинополя, например, знали по три-четыре языка. Жители национального государства Турция должны говорить только на одном - турецком языке. Как по мне, так это полный упадок. С 4-х до одного - пугающие масштабы деградации. Памук упоминает где-то в "Городе воспоминаний", что на улицах Стамбула в 50х годах висели плакаты, призывавшие всех говорить по-турецки. В конце концов, те, кто так и не захотел перейти окончательно на турецкий, отправили в Грецию. Мне каждый раз очень грустно от этого. И каждый раз, видя надписи на армянском в Стамбуле, я невероятно радуюсь.

Есть такое выражение про филигранную работу, которое обозначает что-то очень тонкое. А есть, как оказалось, филигранные ювелирные изделия. И они, изделия, первичны по отношению к идиоме. Это такие кружева из тонких серебряных нитей. Такой вид ювелирной работы можно много где найти. Например, мой, тогда еще будущий супруг, много лет назад подарил мне на день рождения кулон в этой технике. Не знаю был ли этот кулон сделан в Донецке, где мы тогда жили, но точно его не из Месопотамии привезли. В Тур Абдине такие изделия называют телкари. И магазинов с украшениями больше, чем магазинов с выпечкой. Т.е. неприлично много.

Здесь не будет историй или драм. Здесь будут только фотографии улиц Мардина, которые, как я надеюсь, могут кого-нибудь смотивировать съездить в этот чудесный город. Только простая жизнь города без прикрас и фотошопа. Я не использую фотошоп, во-первых, потому что не умею им пользоваться, а во-вторых, это была бы грязная игра - никто не устоит перед этим городом, если убрать все неприглядные моменты с фото. Знаете, мне не хватало таких вот правдивых фото (да, я очень не хочу лезть в фотошоп и оправдываю себя как могу), потому что разбросанный мусор и развалившиеся дома были неприятным сюрпризом. Лучше не строить иллюзий. Вот вам правдивые фото про самый красивый город, из всех, что я видела.

Хасанкейф маленький древний городок по пути от Мидьята в Батман. Мы торопились попасть в него, потому что он уже лет десять, как под угрозой затопления. Хотя я не уверена, что государственный план можно называть угрозой. Как бы там ни было, город, стоящий на берегу реки Тигр (Тигрис на турецкий манер) уже давно готовится к затоплению. Для местных жителей строятся новые дома, переселение запланировано на 2018 год, а в 2019 году планируется запуск дамбы, которая затопит нынешний город. В Хасанкейф мы приехали во второй половине дня. Проезд из Мидьята до места назначения стоит 9 лир и занимает около часа. В городе автовокзала нет, маршрутка просто высадит вас перед мостом. Останется перейти дорогу и пройти сквозь маленькую улочку с туристическими лавками. Вот уже виднеется и минарет старой мечети, и кале (замок).

Турки любят ракы. Подобный напиток есть у многих народов. Там, где жарко, люди хотят пить что-то гадко-анисовое. Я вот из анисового алкоголя люблю только испанские анисовые печенья. Их делают на оливковом масле и вине. А когда они готовы, их горячими обмакивают в анисовую водку и сразу же в сахарную пудру. Получается такая глазурь. Это вкусно. А саму по себе водку/ликер/настойку пить не хочется. Мы пять раз были в Турции и ни разу не попробовали ракы. А вот вино – другое дело. Вино не бывает скучным. У меня было одно опасение, что в мусульманской стране не умеют делать вино. Это опасение развеялось, когда я поняла, что Турция не мусульманская и даже не секулярная страна. Турция – это бывшая империя, где тысячелетние традиции могут жить благодаря двум-трем семьям. Для нас это плюс. Сирийское вино – это бренд, подобно арамейскому языку.