Румели фенери

Две скалы сдвигались, гудя, а ладья цепенела.

Тут-то Афина, левой рукой от скал отстранившись,

Правою мощно толкнула корабль вперед, чтобы мчался.

Он же, подхвачен, понесся, подобно стреле оперенной.

Только верхушку кормы с украшеньем ее отрубили

Скалы, ударив друг в друга. И тотчас богиня Афина,

Лишь корабль проскользнул невредим, взлетела к Олимпу.

А утесы почти вплотную сошлись и застыли,

В месте одном укрепясь. Назначено было богами

Так им застыть, если чья-то ладья минует их схватку

Андронник Родоский, Аргонавтика

В самой северной точке Стамбула находится рыбацкая деревушка, которая называется Румели Фенери. "Румели" - значит греческий, а "фенер" - маяк. Теперь вы знаете об этом месте все: тут жили греки и тут есть маяк.

Хотя, погодите, это же Стамбул. Не может же быть все так просто? Конечно не может. И греки не просто греки, и маяк не самый обычный, да и кроме греков и маяка тут еще много чего. Но прежде всего - Черное море.
В довизантийский период деревня называлась Паниум или Панюм, а византийцы называли ее Фанараки или Фанарияна Бурну, что означает европейский фонарь или маленький фонарь. Позже тут появились генуезцы, еще чуть позже - османы. Бывали тут и французы. В общем, дух у деревни такой же как и у Стамбула - космополитичный и мультикультурный. Но греки, как всегда, были первыми. Так что до сих пор деревня считается греческой.

Чтобы добраться сюда, вам нужно доехать до станции метро Хаджи Осман (конечная) и пересесть на автобус 150, его конечная как раз через дорогу от выхода метро. Мы жили некоторое время неподалеку от станции метро, так что наш путь был короче. Садитесь в автобус (к окну!) и езжайте до конечной, это займет минут 40, зато вдоль Босфора. Конечная 150 автобуса находится в нескольких метрах от берега, с которого видно уже Черное море и генуезскую крепость.

После двух недель бесконечного и горячо любимого Босфора, увидеть Черное море - тихий восторг. Я впервые смотрела на море с южной его стороны. Берег для меня новый, но море узнается - насобирала полные карманы ракушек от рапанов. Даже какое-то время возила за собой по Городу. А потом все-таки выложила и положила на их место оливки.

Один местный абориген попался нам.

Мы приехали довольно рано по Стамбульским меркам - часов в пол одиннадцатого. Поскольку это самая окраина окраины, то тут почти никого не было. Стоят унылые панельные домики, а над ними сгущаются тучи. Виднеется и маяк. К нему мы еще пойдем.

Чтобы добраться с берега к крепости, придется проходить сквозь кафе. В выходные дни (и хорошую погоду) сюда съезжаются стамбульчане на завтрак. Поэтому я рекомендую утро буднего дня для визита.

15 марта ирисы вовсю цвели

Крепость генуезская, была построена в 17 веке, уже на закате Генуи. Долгое время использовалась турками как военная часть. А теперь стоит заброшенная.

На бортики можно выбраться через башни и мусор и прогуляться, описав полукруг.

Черное море в сторону Болгарии

Башни издалека кажутся вполне целыми. Внутри иллюзия рушится, почти как сами башни, но в разы быстрее.

Прошли половину полукруга, стоим напротив входа. В этот момент начался дождь и мы заторопились к другой башне, чтобы переждать.

В этой другой башне как раз цвела вишня. Прямо внутри ее.

А рядом дырка в стене и снова виднеется маяк.

Ладно, мы идем к тебе, маяк. Через 20 минут будем.

Сама деревушка сонная и провинциальная. Зато в центре ее стоит столетний платан.

Маяк построили французы во время Крымской войны (Русско-турецкая) в 1856 году для того, чтобы освещать путь французским и английским судам в Черном море. Как видите, это октагон. В ширину 30 метров, в высоту - 58. Свет маяка виден за 18 морских миль. Конечно, это не первый маяк в таком стратегическом месте, но остатков от других не сохранилось. Чтобы задобрить местных жителей, нашим секулярным французам пришлось раскошелиться и на реставрацию могилы Сары Салтука.

Внутри маяка находится могила (одна из многих) полулегендарного османского героя - Сары Салтука. Эта могила датируется 1700 годом, то есть она была здесь раньше, чем маяк, маяк надстройка. Есть легенды о том, что корабли раньше искали путь в темноте благодаря лампам, которые горели у могилы. Дедушка, молившийся у могилы сказал нам, что внутрь нельзя, все закрыто. А там должен был быть музей. Мы не расстроились, потому что могилу известного дервиша увидеть интереснее, чем старые масляные лампы.

Напротив маяка порт и вид на мост. Вроде бы здесь всегда был рыбацкий промысел.

Вид на третий босфорский мост

От порта легко можно пробраться к мифологическим скалам - Симплегадам. К сожалению, они меня так не впечатлили, что я не поверила, что именно с ними связывают легенду об аргонавтах. Поэтому не стала фотографировать их. Но дома оказалось, что именно эти два камня так пугали отважных искателей Золотого Руна. На нижнем фото они слева от порта. А в эпиграфе отрывок про прохождение судна Арго сквозь эти скалы. У Андронника вся слава идет Афродите. Гомер в Илиаде отдает заслугу другой женщине - Гере:

Встретишь на первой утесы высокие. Яро пред ними

Волны кипят синеглазой богини морской Амфитриты.

Планктами эти утесы зовут всеблаженные боги.

        Мимо тех скал пролететь ни птицы не могут, ни также

        Робкие голуби - те, что амвросию Зевсу приносят.

        Гладкий утес одного между них каждый раз убивает.

Тотчас, однако, отец заменяет убитого новым.

        Все корабли, к тем скалам подходившие, гибли с пловцами;

        Доски одни оставались от них и бездушные трупы,

        Гибельным вихрем огня и волною носимые в море.

        Скалы те миновал один лишь корабль мореходный,

Славный повсюду Арго, от царя возвращаясь Эета.

        Так же б разбился мгновенно и он о высокие скалы,

        Не проведи его Гера, любившая сильно Язона.

Еще одна версия, которую пересказывают из блога в блог, говорит о том, что сквозь скалы аргонавтов провел Аполлон, превратившийся в дельфина. И связано это вроде бы с тем, что рядом был храм Аполлона. Источник я не нашла, поэтому версия мне кажется скорее "дежурной", такой которую рассказывают туристам, чтобы пощекотать им нервы. Но вот то, что тут находился храм Аполлона весьма вероятно. Для этой части Стамбула это весьма характерно. 

Мы выбрались к скалам на скромный пикник, состоящий из сырной тракийской халвы. Мы любовались чайками, которые обсели соседние камни, проходящими кораблями, и ели свою халву.

 Вот одна из застывших скал Симплегад. Наверно, все же, если такая штуковина врежется в деревянный корабль, будет не до подвигов. Мы сидели прямо вот рядышком. Но забраться не хотелось. Если бы знать, что это и есть те самые страшные Симплегады!
Османы называли эти скалы "кровавые камни", а сейчас местные зовут их Йореке или Рока.

Последний взгляд на крепость со стороны скал и мы едем дальше, но это уже совсем другая история.