Церковь Христа Спасителя в Полях

Эту церковь редко называют полным названием, которое вынесено в заголовок. Чаще всего ее зовут Хора, а в большинстве турецких путеводителей будет значится Карие. Давайте проясню: Церковь Христа Спасителя в Полях - это полный перевод с греческого ἡ Ἐκκλησία του Ἅγιου Σωτῆρος ἐν τῃ Χώρα. Даже если вы не читаете по-гречески, распознать последнее слово сможете - это и есть Хора, то есть поле. Первый монастырь на этом месте, который был построен в 6 веке, находился за городскими воротами и стоял в поле. То есть наименование Хора - это просто сокращенное греческое название исторической церкви. А в официальных бумагах вы найдете Kariye Müzesi, и Карие - это название мечети, которую учредили в церкви через 50 лет после падения Константинополя. Буду честной, никто никогда не говорит полное название, музей называют либо Хора, либо Карие, и можно было бы избежать этих объяснений. Но нужно же знать что это за называния. Вот, поздравляю, теперь вы знаете.

Вид с востока

Билет в Хору стоит 20 лир. И он стоит своих денег. Это без преувеличения лучший образец позднего византийского церковного искусства, сохранившийся почти в идеальном состоянии. И когда я пишу это, я не просто вторю всем путеводителям, византинистам и путешественникам. Я действительно имею это в виду. Идеальное состояние мозаик, помпезность, праздничность, неудержимая роскошь, последние дни Византии. Пафос моих слов - только для того, чтобы вы могли почувствовать пафос места.

Последние несколько лет для посещения открыты только нартексы (притворы). В центральном помещении ведутся реставрационные работы. Но и в нартексах можно спокойно провести около 2х часов. Правда, едва ли вам это удастся - скорее всего у вас заболит шея и голова от постоянного рассматривания потолков.

Вся доступная поверхность покрыта мозаиками и фресками. Стены, своды, купола, каждый закоулок, каждый сантиметр покрыт сценами из Евангелий. Можно развлекать себя тем, чтобы ходить и отгадывать что это за сцена изображена.

На этой мозаике у ног Христа изображен Феодор Метохит (в османском костюме) - человек, сделавший очень много для Хоры. Он занимал дипломатическую должность, но вел отнюдь не чиновничьий образ жизни. Много читал, посвящал себя науке, писал стихи. Под его руководством был переделан центральный купол, который сегодня не доступен для осмотра, была добавлена отделка мрамором, новые полы и полностью возведены два нартекса - внутренний и внешний. Здесь он показывает Христу свой проект, который считал одним из самых важных в своей жизни - Хору.

Но чиновничья жизнь сложная штука, скоро его сослали из Города, а храм подвергся расхищению. От шикарной библиотеки Метохита ничего не осталось, а из монастыря вынесли все, что можно было. Подробно и красочно, с цитатами из его переписки с монахами можно почитать у Иванова в его путеводителе "В поисках Константинополя".

Наружный притвор (екзонартекс) посвящен Деве Марии. Его мозаики были вдохновлены апокрифическим протоевангелием Иакова. Так что, если все-таки задумаете отгадывать сцены, изображенные в храме, возьмите с собой еще и эту книгу.

А пока что можете потренироваться на фотографиях. Конечно, блики золота усложняют задачу, но сюжет в целом уловить можно. И первые шаги Марии, и ласкание Богородицы, и благословение первосвященниками.

Путеводитель по Стамбулу, написанный турецким историком Джелялем Эссадом в 1919 году, тоже рассказывает о Карие. Но в 1919 году помещение функционировало еще как мечеть. И тем не менее, даже тогда можно было полюбоваться мозаиками: "Мозаики, находящиеся с обеих сторон центральных дверей, прикрыты деревянными ставнями, как того требует мусульманская релилия, но их можно открывать, чтобы видеть образа..."

Так выглядит внутренне оформление зонтичного купола

Чтобы с толком прогулятся по Хоре и понять что изображено на мозаиках, в чем смысл изображений, в чем смысл такого расположения мозаик лучше всего взять с собой на прогулку религиоведа. Вы можете договориться и с искусствоведом, но что-то мистическое может ускользнуть от вас. А можете взять с собой книжку Сергея Иванова "В поисках Константинополя". Нет, мне не платят за рекламу его книги.

Общий вид нартекса

Ангел, сворачивающий небеса во время Апокалипсиса

Добраться до монастыря/мечети/музея непросто. Он стоит вдалеке от основных достопримечательностей. Мы чаще всего добираемся до нее после прогулки вдоль городских стен. 
Приблизительно после пятой по счету башни нужно свернуть направо в переулок Kariye Camii sok., и по нему дойти до самой церкви.

И вместо заключения. Этому фото уже три года и у него есть своя история.

У всех, кто ездит в Стамбул регулярно, есть какое-то место, здание, явление, которое он видел, когда был в Городе в первый/второй/десятый раз, а теперь оно исчезло/пропало/разрушено/мечеть. У нас таких мест несколько штук может набраться, но лично я, как существо крайне приземленное, регулярно страдаю только об одной маленькой пекарне. Пекарня, которая познакомила меня с концепцией 3 в 1. На фото я жую пирожное в котором целые фундучины (1) плавают в фундучном сиропе (2), а сироп удерживают бортики из фундучного марципана (3). Теперь там какая-то другая пекарня и там нет ни этого пирожного за 1,5 лиры, ни огромного печенья с марципаном из кешью, ни прекрасных курабье по 15 лир за кг. 
В последний раз в этом городе такое смятение испытывали в 1453 году.